Las mentes creativas en la industria de la moda colombiana unen fuerzas para posicionar al país en materia internacional. Así es como llega B Capital, una plataforma para exponer lo mejor de lo nuevo, urbano y diferente del Made in Colombia. En su edición 2018, el eje central son los saberes ancestrales, las raíces originales indígenas y cómo estas pueden ser interpretadas desde perspectivas contemporáneas. KienyKe.com conversó con sus diversos diseñadores, que con su protagonismo inspiran y dan pie a la conversación de moda en el país.
Este diseñador paisa fue el encargado de inaugurar con su marca la última versión de B Capital, entre lo urbano y lo ancestral se debatió su propuesta de esta nueva temporada, y mencionó, "Los días de desfile son de emociones encontradas, uno está con todos los sentidos despiertos, estás pendiente de todo, es como la opera prima, es el opening de B Capital, una feria que invita a pensar de una manera diferente, que es la buena vibra, la juventud, la transformación de la moda. Me siento responsable, tengo ansiedad y nervios. No tiene que ver con darle gusto a la gente, sino estar a la altura".
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Pero para adentrarse en esta colección es necesario hablar de su investigación, Duque indicó, "Esto empezó con un tema de emoción, ahora vamos a hablar de identidades en esta feria, y la primera emoción cuando uno habla de identidad es que yo no puedo hablar de identidades lejanas, tengo que tener un vínculo y para mí era indispensable hablar de la hibridación, lo urbano, la calle, el Envigado donde crecí, Bogotá que me recibe, soy un inmigrante. Se está mezclando todo, la sociedad actual está llena de migraciones creando nuevas identidades".
Más que hablar de tendencias, Jorge Duque se dedicó a presentar emociones plasmadas en los cuerpos de las modelos, su inspiración ya mencionada se vio en los cascos que ellas llevaban en la pasarela, el maquillaje rojo en sus frentes y los arneses sobre sus pechos, un ejército a la moda.
Si hay alguien que se apropie de la experiencia que ofrece B Capital y la aproveche para dar a conocer su visión es Nicolás Rivero, diseñador de esta firma, quien en esta ocasión se nutre de su aprendizaje con comunidades indígenas para crear prendas que hablen de la historia en Colombia.
"Yo genero reflexiones que no son obvias pero son reflexiones que si uno entra a analizar la colección como tal puede entender cómo funcionan estas dinámicas en las que estoy. Todo el punto de esta colección surge desde unas ilustraciones que yo estoy haciendo, las migré a textil y posteriormente las migro a una composición formal en ropa, entonces, toda esta colección tiene un común denominador en líneas e hilos que terminan en puntos diferentes, son caminos cortados, historias cuyo final no vamos a conocer, para entender ese número estúpido de vidas que la guerra se ha cobrado a lo largo de seis décadas de violencia en este país y cómo le ha costado no tener una nueva generación de artesanos".
En la pasarela Rivero se armó de una gran puesta en escena, posicionando a los modelos sobre el suelo y cubiertos de mantas blancas que luego desvelaban las creaciones de este diseñador, trajes, ruanas, kimonos, tejidos especialmente creados para dar una posición sociopolítica de Colombia.
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Pasarela SOY[/caption]
Para terminar el segundo día se presentó la pasarela Maestros Ancestrales, reuniendo firmas como SOY, Papel de Punto, ALDEA, Atelier Crump y Maz, que reiteraron la obra generada a partir del contacto con varias comunidades indígenas alrededor del país. KienyKe.com conversó con Laura Acevedo, diseñadora de Papel de Punto.
"La colección se llama Horizonte, el horizonte es esta línea invisible que está a los ojos del espectador pero que no se puede palpar, la idea de esta creación con los artesanos emberá fue desdibujar esa línea que nos separa, de esos dos universos lejanos pero que habitan un mismo territorio, con el ánimo de que las personas vean la artesanía como el nuevo lujo y cómo puede exaltar nuestro vestir y nuestra industria".
[caption id="attachment_965001" align="alignnone" width="1024"]
Inexmoda[/caption]
Las diferentes firmas que se presentaron en esta pasarela dieron a conocer el resultado de haber trabajado con estos personajes que usualmente son poco visibles en los medios, respetando su cultura, el acercamiento fue recíproco y bienvenido, las tribus se sintieron halagadas y dispuestas de compartir su historia y así, como un gran final, su cosmogonía se presentó en el B Capital.
Inexmoda[/caption]
Para el cierre, esta diseñadora trabajó con una comunidad trans emberá, no solamente vulnerada por su identidad a nivel social, también atacada por la guerra en el país. "Es un proyecto que lleva más de un año, en temas de investigación y desarrollo, con una comunidad trans emberá, ubicada en el suroeste antioqueño, hacemos estas cocreaciones con la comunidad".
Luego continúa, "El proceso con la comunidad al principio fue netamente personal, tenemos una amistad, esto ha trascendido. Para mí es un diálogo, yo no dije 'hazme esto', ellas han sido parte de la construcción de la colección. Todo empezó porque una amiga, una periodista española haciendo una investigación de la ablación de clítoris, llegó a esta comunidad, me pareció fascinante, me conmovió mucho saber que en una sociedad como esta, donde ser indígena no es fácil, y ser además trans, se es muy vulnerable".
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De esto salieron tejidos bordados con shakiras coloridas, textiles estampados que representaba el camuflaje de los uniformes militares pero que se confundía con motivos florales, todo llevando a la idea inicial de Laurens.
Jorge Duque
Este diseñador paisa fue el encargado de inaugurar con su marca la última versión de B Capital, entre lo urbano y lo ancestral se debatió su propuesta de esta nueva temporada, y mencionó, "Los días de desfile son de emociones encontradas, uno está con todos los sentidos despiertos, estás pendiente de todo, es como la opera prima, es el opening de B Capital, una feria que invita a pensar de una manera diferente, que es la buena vibra, la juventud, la transformación de la moda. Me siento responsable, tengo ansiedad y nervios. No tiene que ver con darle gusto a la gente, sino estar a la altura".
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Pero para adentrarse en esta colección es necesario hablar de su investigación, Duque indicó, "Esto empezó con un tema de emoción, ahora vamos a hablar de identidades en esta feria, y la primera emoción cuando uno habla de identidad es que yo no puedo hablar de identidades lejanas, tengo que tener un vínculo y para mí era indispensable hablar de la hibridación, lo urbano, la calle, el Envigado donde crecí, Bogotá que me recibe, soy un inmigrante. Se está mezclando todo, la sociedad actual está llena de migraciones creando nuevas identidades".
Más que hablar de tendencias, Jorge Duque se dedicó a presentar emociones plasmadas en los cuerpos de las modelos, su inspiración ya mencionada se vio en los cascos que ellas llevaban en la pasarela, el maquillaje rojo en sus frentes y los arneses sobre sus pechos, un ejército a la moda.
A New Cross
Si hay alguien que se apropie de la experiencia que ofrece B Capital y la aproveche para dar a conocer su visión es Nicolás Rivero, diseñador de esta firma, quien en esta ocasión se nutre de su aprendizaje con comunidades indígenas para crear prendas que hablen de la historia en Colombia.
"Yo genero reflexiones que no son obvias pero son reflexiones que si uno entra a analizar la colección como tal puede entender cómo funcionan estas dinámicas en las que estoy. Todo el punto de esta colección surge desde unas ilustraciones que yo estoy haciendo, las migré a textil y posteriormente las migro a una composición formal en ropa, entonces, toda esta colección tiene un común denominador en líneas e hilos que terminan en puntos diferentes, son caminos cortados, historias cuyo final no vamos a conocer, para entender ese número estúpido de vidas que la guerra se ha cobrado a lo largo de seis décadas de violencia en este país y cómo le ha costado no tener una nueva generación de artesanos".
En la pasarela Rivero se armó de una gran puesta en escena, posicionando a los modelos sobre el suelo y cubiertos de mantas blancas que luego desvelaban las creaciones de este diseñador, trajes, ruanas, kimonos, tejidos especialmente creados para dar una posición sociopolítica de Colombia.
[caption id="attachment_964887" align="alignnone" width="1024"] Pasarela SOY[/caption]
Para terminar el segundo día se presentó la pasarela Maestros Ancestrales, reuniendo firmas como SOY, Papel de Punto, ALDEA, Atelier Crump y Maz, que reiteraron la obra generada a partir del contacto con varias comunidades indígenas alrededor del país. KienyKe.com conversó con Laura Acevedo, diseñadora de Papel de Punto.
"La colección se llama Horizonte, el horizonte es esta línea invisible que está a los ojos del espectador pero que no se puede palpar, la idea de esta creación con los artesanos emberá fue desdibujar esa línea que nos separa, de esos dos universos lejanos pero que habitan un mismo territorio, con el ánimo de que las personas vean la artesanía como el nuevo lujo y cómo puede exaltar nuestro vestir y nuestra industria".
[caption id="attachment_965001" align="alignnone" width="1024"] Inexmoda[/caption]
Las diferentes firmas que se presentaron en esta pasarela dieron a conocer el resultado de haber trabajado con estos personajes que usualmente son poco visibles en los medios, respetando su cultura, el acercamiento fue recíproco y bienvenido, las tribus se sintieron halagadas y dispuestas de compartir su historia y así, como un gran final, su cosmogonía se presentó en el B Capital.
Laura Laurens
[caption id="attachment_965295" align="alignnone" width="1024"] Inexmoda[/caption]
Para el cierre, esta diseñadora trabajó con una comunidad trans emberá, no solamente vulnerada por su identidad a nivel social, también atacada por la guerra en el país. "Es un proyecto que lleva más de un año, en temas de investigación y desarrollo, con una comunidad trans emberá, ubicada en el suroeste antioqueño, hacemos estas cocreaciones con la comunidad".
Luego continúa, "El proceso con la comunidad al principio fue netamente personal, tenemos una amistad, esto ha trascendido. Para mí es un diálogo, yo no dije 'hazme esto', ellas han sido parte de la construcción de la colección. Todo empezó porque una amiga, una periodista española haciendo una investigación de la ablación de clítoris, llegó a esta comunidad, me pareció fascinante, me conmovió mucho saber que en una sociedad como esta, donde ser indígena no es fácil, y ser además trans, se es muy vulnerable".
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De esto salieron tejidos bordados con shakiras coloridas, textiles estampados que representaba el camuflaje de los uniformes militares pero que se confundía con motivos florales, todo llevando a la idea inicial de Laurens.
